Fethiye → Antalya

La Voie lycienne

Le premier sentier de grande randonnée de Turquie longe cette côte sur plus de cinq cents kilomètres, et une quarantaine nous appartiennent : Aperlai, Üçağız, Kaleköy, Gökkaya et le port de Çayağzı d’où nous partons chaque matin. De cette portion-là, nous pouvons parler de première main.

Longueur: ≈540 km
Dénivelé total: 20–25 000 m
Étapes: 26–29
Intégrale: 25–30 jours

Les chiffres publiés divergent : certains guides annoncent 500 km, d’autres 540 ; certains comptent 26 étapes, d’autres 29. Incendies, glissements et rebalisages déplacent sans cesse le tracé : considérez tout chiffre isolé comme approximatif et vérifiez l’itinéraire actuel avant de partir.

De quoi il s’agit

La Voie lycienne a été reconnue, balisée et publiée par Kate Clow en 1999, en cousant ensemble des routes lyciennes antiques, des dallages romains, des sentes de chèvres et des pistes forestières pour former un chemin continu de Fethiye aux abords d’Antalya. Elle est balisée de traits rouge et blanc sur les rochers et les arbres. Ce n’est pas un sentier sauvage : il traverse des villages, passe devant des pensions et des salons de thé et longe les plages — c’est précisément pour cela qu’on peut le faire par sections plutôt que d’une traite.

Les quatre grandes portions

La plupart des marcheurs en font une, pas la ligne entière.

Fethiye – Patara

Ölüdeniz, la lèvre de la vallée des Papillons, Faralya, Kabak et la longue descente vers les dunes de Patara. La plus photographiée et la plus fréquentée.
Kalkan – Üçağız

Sentiers de falaise au-dessus de Kaş, tombeaux taillés dans le roc, le port en ruine d’Aperlai et le canal de Kekova. Le cœur maritime du parcours.
Demre – Olympos

La nécropole de Myra, les longs galets de Karaöz, le phare du cap Gelidonya et les flammes éternelles de Yanartaş.
Olympos – Antalya

Le quart le plus dur : le massif du Beydağları, le Tahtalı à 2 366 m, les hauts pâturages yayla et peu d’eau.

La portion qui passe devant notre port

Entre Üçağız et Demre, le sentier longe le rivage tandis que la route rejoint les mêmes villages en passant par l’intérieur montagneux. Nous vivons et travaillons ici : ce qui suit est ce que nous voyons réellement, pas ce que dit un guide. Le balisage de cette portion est en place.

Aperlai

Ville portuaire lycienne à moitié sous l’eau, accessible à pied par la presqu’île de Sıcak ou par bateau. Murs, citernes, un quai englouti. Il n’y a presque personne.

Üçağız (Teimiussa)

Le village où commence l’étape côtière. Derrière les dernières maisons, au bord de l’eau, se dressent des tombeaux rupestres. Une fontaine, une épicerie, des pensions et des bateaux, et un bus par jour pour Antalya.

Kaleköy (Simena)

Aucune route n’y mène. Au-dessus des toits, un château d’époque croisée ; dans l’eau peu profonde, un sarcophage lycien debout ; et le plus petit théâtre de Lycie, taillé dans le roc.

Baie de Gökkaya

Le mouillage abrité à l’est du canal. C’est là qu’un bateau peut débarquer les marcheurs pour le sentier côtier jusqu’à Çayağzı.

Çayağzı (Andriake)

Le port antique de Myra et le nôtre. Le grenier d’Hadrien tient toujours debout, et le Musée des civilisations lyciennes est juste à côté. Une fontaine, une épicerie, de l’ombre et une route pour rentrer à Demre.

Myra, Demre

Des tombeaux étagés dans la falaise, un théâtre romain et, dans la ville en contrebas, l’église Saint-Nicolas. La fin naturelle d’une journée de marche.

Le sentier sur la carte

La voie lycienne à hauteur de Demre, avec les courbes de niveau qui expliquent pourquoi une journée de marche est exigeante. Le repère est le port de Çayağzı, d’où part notre bateau.

La faire avec le bateau

Il y a bien une route jusqu’à Üçağız, mais elle ne suit pas la voie lycienne : le sentier longe le rivage tandis que la route contourne par la montagne. Depuis Demre, ce sont 35 km de route de montagne avec un seul bus par jour — huit heures le matin, retour le soir, des horaires qui encadrent la journée de marche au lieu de s’y insérer, et un tracé qui ne peut vous rejoindre nulle part le long de la côte. Le bateau n’est donc pas un luxe mais une solution. La façon éprouvée de faire cette journée : partir d’Üçağız en passant au-dessus de la Cité engloutie, s’arrêter à Kaleköy et débarquer à Gökkaya pour rejoindre Çayağzı par la côte. Les guides comptent environ 14 km pour la journée entière, avec peu de montée, et c’est la seule manière de voir cette section depuis l’eau et depuis le sentier. Cela marche aussi dans l’autre sens : nous récupérons les marcheurs à Kaleköy ou à Üçağız et les ramenons à Çayağzı.

Portion en bateau: Üçağız → Cité engloutie → Kaleköy → Gökkaya
À pied: Gökkaya → Çayağzı le long de la côte, balisé
Ou l’inverse: Nous vous récupérons à Kaleköy ou Üçağız

Nous le faisons en privatisation : le point de débarquement et l’heure sont les vôtres. Écrivez-nous vos dates et votre nombre.

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Si c’est votre première fois

Six choses à savoir avant le premier matin. Aucune n’est un secret : ce sont celles qu’on regrette de ne pas avoir prises au sérieux.

Partez tôt. Le sentier est presque toujours à découvert et le milieu de journée en été n’est pas une heure pour marcher. Ceux qui souffrent sont souvent partis à dix heures.
Portez votre eau. Sur une grande partie de la côte il n’y a pas de source fiable, et celle indiquée sur la carte peut être à sec en août. Trois litres par personne sur une journée complète, ce n’est pas trop.
Chaussures fermées, pas de sandales. La roche est calcaire et glisse avec la rosée la première heure.
Printemps et automne. Avril–mai et septembre–octobre sont les saisons de marche. Juillet et août sont pour la mer.
Attendez-vous à chercher le sentier en début d’étape. Le balisage existe et il est entretenu, mais il est le plus rare là où l’on doute le plus.
Lisez les transports avant l’itinéraire. Plusieurs étapes se terminent là où aucun bus ne va, et régler ça à seize heures est pire qu’à la maison.

Quand marcher

Au printemps et à l’automne, sans hésiter. De février à mai les collines sont vertes et les fleurs sauvages ouvertes ; de septembre à novembre la mer reste assez chaude pour se baigner après une journée de marche. Juillet et août sont rudes sur cette côte : de longues portions sans eau au-delà de 35 °C. L’hiver se marche au niveau de la mer, mais les sections hautes de l’est gardent la neige.

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Combien de jours

D’un bout à l’autre, il faut à la plupart 25 à 30 jours. Très peu le font. L’habitude, c’est une section de trois à cinq jours depuis une base, en marchant d’un point à l’autre et en revenant en dolmuş. La portion Kaş–Kekova–Demre est l’une des plus choisies précisément pour cela : belle, côtière et facile à découper.

Quoi emporter

Ce n’est pas un itinéraire alpin, mais il est plus caillouteux et plus chaud qu’on ne l’imagine, et les descentes sont longues. Le maintien de cheville et une vraie accroche comptent plus que tout le reste du sac.

Chaussures accrocheuses — le calcaire est par endroits coupant, par endroits poli
Deux à trois litres de capacité en eau par personne
Filtre ou pastilles de chlore pour l’eau de source
Chapeau, crème solaire haute protection, lunettes
Carte hors ligne — le réseau tombe dans les vallées
Bâtons pour les descentes, si les genoux le réclament
Un coupe-vent léger : les crêtes et le pont refroidissent vite après le coucher du soleil
Des espèces — les épiceries de village et les pensions prennent rarement la carte

Eau, nourriture et bivouac

Presque chaque village a une fontaine reliée au réseau municipal, et cette eau se boit. Les sources indiquées dans les guides anciens sont moins fiables qu’avant : incendies et nappes déplacées en ont tari certaines. Emportez un filtre et remplissez au village plutôt que de compter sur la source suivante. Sur notre portion, les deux bouts sont couverts : Üçağız et Çayağzı ont chacun une fontaine et une épicerie, personne n’a donc besoin de partir avec l’eau d’une journée entière sur le dos.

Les bourgs ont des supermarchés, les villages un bakkal avec pain, œufs, fromage, olives et eau. Les pensions préparent en général le dîner si vous le dites le matin. Là où les hameaux s’espacent, prévoyez une journée de vivres.

Le bivouac est largement toléré si vous restez discret : loin des maisons, des vergers et des sites archéologiques, sans feu, tout remporté. Beaucoup de pensions laissent planter la tente au jardin et utiliser la douche pour quelques lires — ce qui règle l’eau du même coup. À ce bout du parcours, il y a l’Andriake Camping dans le port même de Çayağzı, et Demre propose bungalows et aparts avec cuisine à quelques minutes dans les terres.

Marcher seul, et la sécurité

Beaucoup de gens font la Voie lycienne en solo, dont un grand nombre de femmes, et les crimes graves contre les marcheurs sont rares. Les vrais risques ici sont ordinaires : la chaleur, la déshydratation, une cheville tordue loin d’une route et le balisage perdu par un après-midi brûlant.

Pour les femmes qui marchent seules

Le tableau honnête de celles qui l’ont fait : les villages sont accueillants et le sentier lui-même est calme, mais vous serez visible et on vous demandera où est votre mari. Ce sont les habitudes pratiques qui font le travail — dites à la pension où vous allez le lendemain ; plantez la tente hors de vue de la route plutôt qu’à côté ; gardez le téléphone chargé avec une carte hors ligne ; et si vous préférez ne pas passer la nuit seule, choisissez la pension de village plutôt que le bivouac isolé. S’habiller à la mesure du village, loin de la plage, évite une attention dont on se passerait.

Partez tôt — sur cette côte, le danger est le soleil de l’après-midi, pas la nuit
Dites votre programme à quelqu’un : sur une bonne partie du tracé il n’y a pas de réseau
Les chiens de village gardent, ils ne chassent pas — arrêtez-vous, ne courez pas, contournez large
Faites demi-tour si le balisage s’arrête ; n’improvisez pas une ligne dans le maquis

Venir et repartir

Antalya: Des bus pour Demre toute la journée, un peu plus de 3 heures par la route côtière. 410 ₺ au tarif 2026.
Fethiye et Kaş: Dolmuş de Kaş à Demre toutes les 30 à 60 minutes, environ 45 minutes, 140 ₺ en 2026.
Demre – Çayağzı: 5 km. En été, le dolmuş quitte la gare routière à 09h00, 13h45 et 16h00, atteint le port une demi-heure plus tard et repart aussitôt. Le taxi est bon marché.
Demre – Üçağız: 35 km de montagne. Batı Antalya assure un bus par jour : 08h00 d’Üçağız, 14h30 d’Antalya. Confirmez les horaires avant de compter dessus.

Un seul départ par jour, calé sur Antalya et non sur une journée de marche : voilà pourquoi les marcheurs de cette section finissent quand même par chercher un passage par la mer au port. Les tarifs et horaires indiqués sont ceux de 2026 ; ils sont réédités chaque printemps, vérifiez avant de partir.

Ce qui pousse ici

Le sentier passe l’essentiel de son temps dans le maquis : chêne kermès, myrte, arbousier, lentisque et olivier sauvage — tout est odorant et tout griffe à hauteur de genou. Plus haut, le pin brutia prend le relais et, sur les montagnes de l’est, le cèdre et le genévrier. Au printemps sortent orchidées, cyclamens et anémones ; en juin les versants sentent le thym, la sauge et l’origan, et l’on sait où l’on marche rien qu’au nez. Les caroubiers et les vieilles terrasses d’oliviers près des villages signalent en général un habitat installé là depuis très longtemps.

Questions fréquentes

Puis-je ne faire que la section de Kekova ?

Oui, et c’est ce que font la plupart. De Kaş à Demre par Aperlai, Üçağız et Kaleköy, comptez trois à cinq jours, entièrement côtiers, avec une pension au bout de chaque journée.

Faut-il un guide ?

Non. L’itinéraire est balisé en rouge et blanc et il y a des villages tout du long. Un guide vaut la peine si vous voulez l’archéologie expliquée ou si vous marchez hors saison.

Y a-t-il un bus pour Üçağız ?

Un par jour dans chaque sens, exploité par Batı Antalya : départ d’Üçağız vers 08h00 pour Antalya, environ quatre heures, et retour d’Antalya vers 14h30, le bus passant la nuit au village. Pratique pour arriver et repartir, malcommode en milieu de journée de marche — et les horaires publiés divergent, donc confirmez.

Pouvez-vous nous débarquer sur le sentier côtier ?

Oui — nous faisons des privatisations, donc nous pouvons vous débarquer à Gökkaya pour la marche vers Çayağzı, ou vous récupérer à l’autre bout. Donnez-nous la date et le nombre.

L’eau est-elle potable ?

Les fontaines de village reliées au réseau, oui. Les sources sont moins fiables que ne le disent les vieux guides : emportez filtre ou pastilles et remplissez aux villages.