Die meisten kommen wegen zweier Dinge nach Demre — der Felsengräber von Myra und der Nikolauskirche — und fahren am selben Nachmittag weiter. Schade, denn das Beste sind die zwanzig Kilometer Küste zu beiden Seiten. Hier steht alles, wohin wir unsere Gäste schicken, auf einer Karte markiert; was nur per Boot erreichbar ist, ist eigens gekennzeichnet.
Auf eine Zahl tippen, um mehr zu lesen.
Eine schematische Übersicht, keine Navigationskarte — die Positionen sind relativ. Zum Hinfahren den Routenlink beim jeweiligen Ort nutzen.
Lykische Gräber, direkt in die Felswand geschlagen, darunter ein römisches Theater für rund zehntausend Zuschauer — das größte und besterhaltene dieser Küste. Der größte Teil der Stadt liegt noch unter dem Schwemmland, das der Fluss Myros darüber abgelagert hat; deshalb nennt man sie das Pompeji Anatoliens. Restaurierungsarbeiten laufen, einzelne Bereiche können abgesperrt sein. Fünf Minuten vom Ortszentrum und fast ohne jeden Schatten.
Die Kirche aus dem 4. Jahrhundert, in der Nikolaus Bischof war — der historische Mann hinter dem Weihnachtsmann. Byzantinische Bodenmosaike und Fresken sind noch an Ort und Stelle.
Der antike Hafen von Myra, wo Hadrians Kornspeicher noch steht, mit dem Regionalmuseum direkt daneben. Bei Grabungen kam hier eine Synagoge aus dem 5. Jahrhundert zutage — die erste, die an der Mittelmeerküste Anatoliens gefunden wurde; auf ihren Steinen sind noch Menora-Reliefs zu sehen. In byzantinischer Zeit standen um denselben Hafen fünf Kirchen und diese eine Synagoge. Das Feuchtgebiet dahinter ist ein Vogelschutzgebiet mit 168 nachgewiesenen Arten. In der Saison täglich 08:30–19:00 geöffnet, spät genug für einen Besuch nach einem Tag auf dem Boot.
Ein kleines Orakelheiligtum im Sumpf nordwestlich der Stadt, wo Priester einst aus den Bewegungen von Fischen die Zukunft lasen. Still, überwachsen und fast nie besucht.
Eine Bergstadt, die man zu Fuß durch Pinienwald erreicht: ein Theater voller umgestürzter Sarkophage und ein Blick, der bis ans Meer reicht.
Lykische Straßen, Treppen und Lagerräume, anderthalb Kilometer lang direkt unter klarem Wasser entlang der Insel Kekova. Schwimmen ist hier verboten — man sieht sie vom Boot aus vorbeiziehen.
Die alte Werftbucht: am Ufer steht die Ruine einer byzantinischen Kirche, unter Wasser liegt Mauerwerk derselben Zeit — und darüber darf man schwimmen.
Eine weite, geschützte Bucht in Blaugrün, erreicht durch eine Meerenge, über die die Wildziegen der Insel Aşırlı wachen. Einer der ruhigsten Ankerplätze dieser Küste.
Eine Meereshöhle vor der Insel Aşırlı und eine der letzten Wurfhöhlen der Mittelmeer-Mönchsrobbe — einer Art, von der weltweit noch etwa 900 Tiere leben, rund 120 davon in türkischen Gewässern. Früher fuhren Boote hinein. Seit 2025 ist der Eingang mit einer Kette gesperrt und das Befahren verboten; Infrarot-Fotofallen hatten gezeigt, wie sehr die Besuche die Robben störten. Von der Wasserseite ist die Höhle weiterhin zu sehen — und genau so zeigen wir sie.
Das klarste Wasser des Archipels, am Westende der Insel Kekova, mit Ruinen von Befestigungen auf den Inselchen, die die Zufahrt bewachen.
Ein Fischerdorf, gebaut zwischen lykischen Gräbern, dort wo die Straße endet und die Boote anfangen. Die Sarkophage des antiken Theimussa stehen direkt am Ufer.
Ein Dorf ohne Straßenanbindung. Über den Dächern eine Kreuzritterburg, im flachen Wasser ein lykischer Sarkophag, und oben an der Treppe gibt es hausgemachtes Eis.
Von hier legen unsere Boote ab, daneben liegt ein langer Strand. Eine Süßwasserquelle mündet hier ins Meer, und Karettschildkröten kommen zum Fressen herein.
Ein ruhiger Streifen Sand und Kies östlich der Stadt — flach, warm und stellenweise schattig. Der Strand, den Familien wählen, wenn sie Meer ohne Menge wollen.
Ein langer offener Strand am Ostrand der Ebene, dahinter Gewächshäuser und darüber die Berge. Gut für einen Spaziergang und ein Bad zum Tagesausklang.
Mineralquellen nahe der Küste, die man hier seit Generationen für die Haut nutzt. Warm, gehaltvoll und, wie bei Schwefel zu erwarten, am Geruch zu finden.
Manche Wege sind zum Gehen da, andere zum Fühlen. Der Lykische Weg zieht sich über rund 540 Kilometer von Fethiye nach Antalya und reiht die Städte einer vor zweitausend Jahren untergegangenen Kultur aneinander: Patara, Xanthos, Aperlai, Myra, Simena, Olympos.
Der Abschnitt bei Demre und Kekova gehört zu den schönsten der ganzen Route. Wer über den Kamm kommt, bekommt den Blick, den sonst fast niemand hat: unten die Versunkene Stadt, auf ihrem Felsen die Burg von Kaleköy, der Eingang zur Piratenhöhle und das Archipel, das bis zum Horizont läuft.
Wir sehen dieselben Orte von der anderen Seite. Osman liest diese Küste seit vierzig Jahren vom Wasser aus, die Wandernden lesen sie von oben — dieselben Ruinen, dasselbe Licht, zwei Wege dorthin. Gäste, die gerade vom Weg herunterkommen, sagen oft, dass sich die Karte im Kopf erst auf dem Boot schließt.
Myra, die Kirche und das Museum in Andriake füllen einen Vormittag. Die Buchten und die Versunkene Stadt sind ein ganzer Tag auf dem Wasser. Beides an einem Tag heißt, genau den Teil zu hetzen, an den man sich später erinnert.
Im Sommer Myra und die Kirche vor 10:00 Uhr besuchen — Schatten gibt es dort kaum, und die Reisebusse kommen am späten Vormittag. Beim Meer ist es umgekehrt: am wärmsten von Juli bis Oktober.
Myra, die Kirche, Andriake, Sura und die Strände sind mit dem Auto erreichbar. Nach Kyaneai geht es von der Straße zu Fuß bergauf. Zur Versunkenen Stadt, nach Tersane und Kaleköy führt überhaupt keine Straße.
Die Hälfte dieser Liste gibt es nur vom Wasser aus. Genau diesen Tag fahren wir.