Casi todo el mundo llega a Demre por dos cosas — las tumbas rupestres de Mira y la iglesia de San Nicolás — y se marcha esa misma tarde. Es una pena, porque lo bueno son los veinte kilómetros de costa a ambos lados. Aquí está todo lo que recomendamos a nuestros pasajeros, señalado en un mapa; lo que solo se alcanza por mar va marcado como tal.
Toca un número para leer su ficha.
Una vista esquemática, no un mapa de navegación: las posiciones son relativas. Para llegar de verdad, usad el enlace de indicaciones de cada sitio.
Tumbas licias excavadas directamente en la pared de roca y, debajo, un teatro romano con capacidad para unas diez mil personas — el mayor y mejor conservado de esta costa. La mayor parte de la ciudad sigue enterrada bajo los sedimentos que el río Myros depositó encima; por eso la llaman la Pompeya de Anatolia. Hay obras de restauración en marcha, así que puede haber zonas cerradas. A cinco minutos del centro y casi sin sombra.
La iglesia del siglo IV donde Nicolás fue obispo — el hombre histórico detrás de Papá Noel. Los mosaicos bizantinos del suelo y los frescos siguen en su sitio.
El puerto antiguo de Mira, donde aún se levanta el granero de Adriano, con el museo de la región construido al lado. Las excavaciones sacaron a la luz una sinagoga del siglo V — la primera hallada en la costa mediterránea de Anatolia — con relieves de menorá todavía en sus piedras. En época bizantina, cinco iglesias y esta única sinagoga rodeaban el mismo puerto. El humedal de detrás es una reserva de aves con 168 especies registradas. En temporada abre a diario de 08:30 a 19:00, lo bastante tarde como para pasarse después de un día en el barco.
Un pequeño santuario oracular en las marismas al noroeste del pueblo, donde los sacerdotes leían el futuro en los movimientos de los peces. Silencioso, cubierto de vegetación y casi nunca concurrido.
Una ciudad en lo alto de una colina, a la que se sube a pie por el pinar: un teatro lleno de sarcófagos volcados y una vista que baja hasta el mar.
Calles, escaleras y almacenes licios justo bajo el agua transparente, a lo largo de kilómetro y medio de la isla de Kekova. Aquí está prohibido bañarse: se ve pasar desde el barco.
La cala del antiguo astillero: en la orilla, las ruinas de una iglesia bizantina y, bajo el agua, sillería de la misma época — y sobre esa sí se puede nadar.
Una cala amplia y resguardada de agua verde azulada, a la que se entra por un estrecho vigilado por las cabras salvajes de la isla de Aşırlı. Uno de los fondeaderos más tranquilos de la costa.
Una cueva marina frente a la isla de Aşırlı y uno de los últimos lugares de cría de la foca monje del Mediterráneo — una especie reducida a unos 900 ejemplares en todo el mundo, alrededor de 120 de ellos en aguas turcas. Antes las embarcaciones entraban. Desde 2025 la boca está cerrada con una cadena y la entrada está prohibida: las cámaras trampa de infrarrojos mostraron hasta qué punto aquellas visitas molestaban a las focas. La cueva sigue viéndose desde el agua, y así es como la enseñamos.
El agua más transparente del archipiélago, en el extremo occidental de la isla de Kekova, con fortificaciones en ruinas sobre los islotes que vigilan el acceso.
Un pueblo de pescadores construido entre tumbas licias, donde acaba la carretera y empiezan los barcos. Los sarcófagos de la antigua Theimussa están justo en la orilla.
Un pueblo sin carretera de acceso. Sobre los tejados, un castillo cruzado; en la orilla, un sarcófago licio; y en lo alto de las escaleras, helado casero.
De aquí salen nuestros barcos, y al lado hay una playa larga. Un manantial de agua dulce desemboca aquí en el mar, y las tortugas boba vienen a alimentarse.
Una franja tranquila de arena y grava al este del pueblo — poco profunda, cálida y con sombra a trozos. La que eligen las familias que quieren mar sin gentío.
Una playa larga y abierta en el extremo oriental de la llanura, con los invernaderos detrás y las montañas al fondo. Buena para pasear y darse un baño al final del día.
Manantiales minerales cerca de la orilla que aquí se usan desde hace generaciones para la piel. Templados, cargados de minerales y, como cabe esperar del azufre, se encuentran por el olor.
Hay caminos que se andan y otros que se sienten. La Vía Licia recorre unos 540 kilómetros de Fethiye a Antalya, enhebrando las ciudades de una civilización desaparecida hace dos mil años: Patara, Janto, Aperlai, Mira, Simena, Olimpos.
El tramo de Demre y Kekova es de los mejores de toda la ruta. Quien corona la loma se encuentra con la vista que casi nadie más tiene: abajo la Ciudad Sumergida, sobre su roca el castillo de Kaleköy, la boca de la Cueva de los Piratas y el archipiélago extendiéndose hasta el horizonte.
Nosotros vemos los mismos sitios desde el otro lado. Osman lleva cuarenta años leyendo esta costa desde el agua, y quienes caminan la leen desde arriba — las mismas ruinas, la misma luz, dos maneras de llegar a ellas. Los pasajeros que acaban de bajar del sendero suelen decir que es en el barco donde el mapa que llevan en la cabeza por fin encaja.
Mira, la iglesia y el museo de Andriake llenan una mañana. Las calas y la Ciudad Sumergida son un día entero en el mar. Meterlo todo en un día es correr justo en la parte que luego se recuerda.
En verano visitad Mira y la iglesia antes de las 10:00: sombra no hay casi, y los autocares llegan a media mañana. Con el mar es al revés: lo más cálido va de julio a octubre.
A Mira, la iglesia, Andriake, Sura y las playas se llega en coche. A Kyaneai se sube a pie desde la carretera. A la Ciudad Sumergida, Tersane y Kaleköy no llega ninguna carretera.
La mitad de esta lista solo existe desde el agua. Ese es exactamente el día que hacemos nosotros.