La plupart des gens viennent à Demre pour deux choses — les tombeaux rupestres de Myra et l’église Saint-Nicolas — et repartent le même après-midi. Dommage, car le meilleur, ce sont les vingt kilomètres de côte de part et d’autre. Voici tout ce que nous conseillons à nos passagers, repéré sur une carte ; les endroits accessibles uniquement par la mer sont signalés.
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Un aperçu schématique, pas une carte de navigation : les positions sont relatives. Pour y aller, utilisez le lien d’itinéraire de chaque lieu.
Des tombeaux lyciens taillés à même la falaise et, en contrebas, un théâtre romain d’environ dix mille places — le plus grand et le mieux conservé de cette côte. L’essentiel de la ville reste enfoui sous les alluvions déposées par le Myros ; c’est ce qui lui vaut le nom de Pompéi de l’Anatolie. Des travaux de restauration sont en cours, certaines parties peuvent être fermées. À cinq minutes du centre et presque sans ombre.
L’église du IVe siècle où Nicolas fut évêque — l’homme historique derrière le Père Noël. Mosaïques de sol byzantines et fresques sont toujours en place.
L’ancien port de Myra, où le grenier d’Hadrien tient encore debout, avec le musée régional juste à côté. Les fouilles y ont mis au jour une synagogue du Ve siècle — la première découverte sur la côte méditerranéenne de l’Anatolie — dont les pierres portent encore des reliefs de menorah. À l’époque byzantine, cinq églises et cette unique synagogue entouraient le même port. La zone humide située derrière est une réserve ornithologique où 168 espèces ont été recensées. Ouvert tous les jours de 08h30 à 19h00 en saison, assez tard pour y passer après une journée en bateau.
Un petit sanctuaire oraculaire dans les marais au nord-ouest de la ville, où des prêtres lisaient jadis l’avenir dans les mouvements des poissons. Silencieux, envahi de végétation, presque jamais fréquenté.
Une cité de hauteur que l’on gagne à pied à travers la pinède : un théâtre plein de sarcophages renversés et une vue qui descend jusqu’à la mer.
Des rues, des escaliers et des entrepôts lyciens juste sous l’eau claire, sur un kilomètre et demi le long de l’île de Kekova. La baignade y est interdite : on la regarde défiler depuis le bateau.
La baie de l’ancien chantier : au bord de l’eau, les ruines d’une église byzantine et, sous la surface, des maçonneries de la même époque — au-dessus desquelles on a le droit de nager.
Une large baie abritée, vert-bleu, à laquelle on accède par un détroit surveillé par les chèvres sauvages de l’île d’Aşırlı. L’un des mouillages les plus calmes de la côte.
Une grotte marine au large de l’île d’Aşırlı, et l’un des derniers sites de reproduction du phoque moine de Méditerranée — une espèce réduite à environ 900 individus dans le monde, dont quelque 120 dans les eaux turques. Les bateaux y entraient autrefois. Depuis 2025, l’entrée est fermée par une chaîne et interdite : des pièges photographiques à infrarouge avaient montré à quel point ces visites dérangeaient les phoques. La grotte reste visible depuis l’eau, et c’est ainsi que nous la montrons.
L’eau la plus claire de l’archipel, à l’extrémité ouest de l’île de Kekova, avec des fortifications en ruine sur les îlots qui gardent l’accès.
Un village de pêcheurs bâti parmi les tombeaux lyciens, là où la route s’arrête et où les bateaux commencent. Les sarcophages de l’antique Theimussa sont au bord de l’eau.
Un village sans route d’accès. Un château croisé domine les toits, un sarcophage lycien se dresse dans les hauts-fonds, et la glace en haut des marches est faite maison.
C’est d’ici que partent nos bateaux, avec une longue plage à côté. Une source d’eau douce s’y jette dans la mer, et les tortues caouannes viennent s’y nourrir.
Une bande tranquille de sable et de galets à l’est de la ville — peu profonde, chaude et ombragée par endroits. Celle que choisissent les familles qui veulent la mer sans la foule.
Une longue plage ouverte à l’extrémité est de la plaine, avec les serres derrière et les montagnes au-delà. Parfaite pour une promenade et une baignade en fin de journée.
Des sources minérales près du rivage, utilisées ici depuis des générations pour la peau. Tièdes, chargées en minéraux et, comme on s’y attend avec le soufre, repérables à l’odeur.
Certains chemins se marchent, d’autres se ressentent. La voie lycienne parcourt environ 540 kilomètres de Fethiye à Antalya, enfilant les cités d’une civilisation disparue il y a deux mille ans : Patara, Xanthos, Aperlai, Myra, Simena, Olympos.
Le tronçon de Demre et Kekova compte parmi les plus beaux de tout l’itinéraire. En franchissant la crête, les marcheurs découvrent la vue que presque personne d’autre n’a : en contrebas la Cité Engloutie, sur son rocher le château de Kaleköy, l’entrée de la Grotte des Pirates, et l’archipel qui file jusqu’à l’horizon.
Nous voyons les mêmes lieux depuis l’autre côté. Osman lit cette côte depuis l’eau depuis quarante ans, les marcheurs la lisent d’en haut — mêmes ruines, même lumière, deux façons d’y parvenir. Les passagers qui descendent tout juste du sentier disent souvent que c’est sur le bateau que la carte dans leur tête se referme.
Myra, l’église et le musée d’Andriake remplissent une matinée. Les criques et la Cité Engloutie, c’est une journée entière en mer. Vouloir tout faire en un jour, c’est bâcler précisément ce dont on se souvient ensuite.
En été, visitez Myra et l’église avant 10h00 : il n’y a presque pas d’ombre et les autocars arrivent en milieu de matinée. Pour la mer c’est l’inverse : elle est au plus chaud de juillet à octobre.
Myra, l’église, Andriake, Sura et les plages sont accessibles en voiture. Kyaneai se gagne à pied depuis la route. La Cité Engloutie, Tersane et Kaleköy n’ont aucune route.
La moitié de cette liste n’existe que depuis l’eau. C’est exactement la journée que nous faisons.