Quasi tutti arrivano a Demre per due cose — le tombe rupestri di Mira e la chiesa di San Nicola — e ripartono lo stesso pomeriggio. È un peccato, perché la parte bella sono i venti chilometri di costa ai due lati. Qui c’è tutto quello che consigliamo ai nostri ospiti, segnato su una mappa; i luoghi raggiungibili solo via mare sono indicati come tali.
Tocca un numero per leggerne la scheda.
Una panoramica schematica, non una mappa di navigazione: le posizioni sono relative. Per arrivarci davvero usate il link alle indicazioni di ogni luogo.
Tombe licie scavate direttamente nella parete di roccia e, sotto, un teatro romano da circa diecimila posti — il più grande e meglio conservato di questa costa. Gran parte della città è ancora sepolta sotto i sedimenti che il fiume Myros vi ha depositato sopra: per questo la chiamano la Pompei dell’Anatolia. Sono in corso lavori di restauro, alcune zone possono essere transennate. A cinque minuti dal centro e quasi senza ombra.
La chiesa del IV secolo dove Nicola fu vescovo — l’uomo storico dietro Babbo Natale. Mosaici pavimentali bizantini e affreschi sono ancora al loro posto.
L’antico porto di Mira, dove il granaio di Adriano è ancora in piedi, con il museo della regione costruito accanto. Gli scavi hanno portato alla luce una sinagoga del V secolo — la prima trovata sulla costa mediterranea dell’Anatolia — con i rilievi della menorah ancora sulle pietre. In epoca bizantina attorno allo stesso porto sorgevano cinque chiese e questa unica sinagoga. La zona umida alle spalle è una riserva ornitologica con 168 specie registrate. In stagione aperto tutti i giorni 08:30–19:00, abbastanza tardi da passarci dopo una giornata in barca.
Un piccolo santuario oracolare nelle paludi a nord-ovest della città, dove i sacerdoti leggevano il futuro nei movimenti dei pesci. Silenzioso, invaso dalla vegetazione e quasi mai affollato.
Una città in cima a una collina, che si raggiunge a piedi attraverso la pineta: un teatro pieno di sarcofagi rovesciati e una vista che arriva fino al mare.
Strade, scalinate e magazzini lici appena sotto l’acqua limpida, per un chilometro e mezzo lungo l’isola di Kekova. Qui è vietato nuotare: la si guarda scorrere dalla barca.
La baia dell’antico cantiere: sulla riva i ruderi di una chiesa bizantina e, sott’acqua, muratura della stessa epoca — e sopra quella si può nuotare.
Un’ampia baia riparata di acqua verde-azzurra, raggiunta da uno stretto sorvegliato dalle capre selvatiche dell’isola di Aşırlı. Uno degli ancoraggi più tranquilli della costa.
Una grotta marina al largo dell’isola di Aşırlı e uno degli ultimi siti riproduttivi della foca monaca del Mediterraneo — una specie ridotta a circa 900 esemplari nel mondo, un centinaio e venti dei quali nelle acque turche. Un tempo le barche entravano. Dal 2025 l’imboccatura è chiusa da una catena e l’ingresso è vietato: le fototrappole a infrarossi avevano mostrato quanto quelle visite disturbassero le foche. La grotta si vede ancora dall’acqua, ed è così che ve la mostriamo.
L’acqua più limpida dell’arcipelago, all’estremità occidentale dell’isola di Kekova, con fortificazioni in rovina sugli isolotti che sorvegliano l’accesso.
Un villaggio di pescatori costruito fra le tombe licie, dove finisce la strada e cominciano le barche. I sarcofagi dell’antica Theimussa stanno proprio sulla riva.
Un paese senza strada d’accesso. Sopra i tetti un castello crociato, nell’acqua bassa un sarcofago licio, e in cima alla scalinata il gelato è fatto in casa.
Da qui partono le nostre barche, e accanto c’è una lunga spiaggia. Una sorgente d’acqua dolce sfocia qui in mare, e le tartarughe caretta caretta vengono a nutrirsi.
Una striscia tranquilla di sabbia e ghiaia a est della città — bassa, calda e in parte ombreggiata. Quella che scelgono le famiglie che vogliono il mare senza la folla.
Una lunga spiaggia aperta all’estremità orientale della piana, con le serre alle spalle e le montagne oltre. Ottima per una passeggiata e un bagno a fine giornata.
Sorgenti minerali vicino alla riva, usate qui da generazioni per la pelle. Tiepide, cariche di minerali e, come ci si aspetta dallo zolfo, individuabili dall’odore.
Certi sentieri si percorrono, altri si sentono. La Via Licia corre per circa 540 chilometri da Fethiye ad Antalya, infilando una dopo l’altra le città di una civiltà scomparsa duemila anni fa: Patara, Xanthos, Aperlai, Mira, Simena, Olympos.
Il tratto di Demre e Kekova è uno dei più belli dell’intero percorso. Chi valica il crinale trova la vista che quasi nessun altro ha: sotto, la Città Sommersa; sulla sua rupe, il castello di Kaleköy; l’imboccatura della Grotta dei Pirati e l’arcipelago che corre fino all’orizzonte.
Noi vediamo gli stessi luoghi dall’altra parte. Osman legge questa costa dall’acqua da quarant’anni, chi cammina la legge dall’alto — le stesse rovine, la stessa luce, due modi di arrivarci. Gli ospiti appena scesi dal sentiero dicono spesso che è in barca che la mappa che hanno in testa si chiude.
Mira, la chiesa e il museo di Andriake riempiono una mattina. Le baie e la Città Sommersa sono una giornata intera in mare. Metterli nello stesso giorno significa correre proprio sulla parte che poi si ricorda.
D’estate visitate Mira e la chiesa prima delle 10:00: ombra non ce n’è quasi, e i pullman arrivano a metà mattina. Con il mare è il contrario: il più caldo va da luglio a ottobre.
Mira, la chiesa, Andriake, Sura e le spiagge si raggiungono in auto. A Kyaneai si sale a piedi dalla strada. Alla Città Sommersa, a Tersane e a Kaleköy non arriva nessuna strada.
Metà di questo elenco esiste solo dall’acqua. È esattamente la giornata che facciamo noi.